平素は格別の引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

皆様こんにちは、ニホンギです。

 

今回は、お客様から今のトレンドは？

流行を追いたくないけど時代遅れだと思われたくない!!

と多数服にご関心を持ちトレンドにご興味をお持ちのお客様もいらっしゃいます。

そこで本日は、

これを着ればOK

スーツを中心に現在の傾向と過去を実経験をもとに振り返りスーツの４０年史について時系列に沿って解説させていただきます。

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はじめに

マストレンドとは何？
ラグジュアリーブランドで好評な売れ行きであったアイテムをそれに類似したアイテムをファストファッションで大量に販売されるようになったことで大流行一般化されます。（例えば平成のピタピタパツパツのスーツなど）

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この４０年の間スーツの流行は真逆へと変化しました！

７０年代フレアパンツの時代

８０年代のソフトスーツの時代、大きく長く太さに執着、真逆へと変化

９０年代から平成までのスリムフィットの時代、真逆へと変化

２０００年代初期から中期のさらに細さ短さに執着した時代

２０１０年代～２０２４年オーバーサイズの時代、真逆へと変化

共通していることは、各当時のトレンドとは異なる、それ以外のスーツをご希望される方は僅か数パーセントと言っても過言ではなかったでしょう。

わかりやすく言うと、その時代を象徴したスーツを老若男女が選び着ました。

特に１９８０年代の流行でありました４０年以上前のソフトスーツ（パットが厚く大きい肩幅、全体がゆったりした大きく丈の長いスーツ）しかし９０年代初期から、まさか真逆でありますスリムフィット、ボディコンシャスが平成のマストアイテムになるとは想像できなかったと思います。

ボディコンシャス（細いスーツ）は１９９０年代前半から時間をかけて量販店まで定着し、直近でありますこの約３０年間はスリムフィット、ボディコンシャスの時代でした。

令和は、再びオーバーサイズへと変化

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カッコ良さとは？

結論から言うと

誰がどのような観点で評価するのかによって違いますが

どれだけ現在のトレンド情報を持ち、それを吸収し理解し意識し、取り入れ、ご自身に似合う商品TPO（いつ、どこで、どんな目的）に応じた適格な服をチョイスしコーディネートができるか！ではないでしょうか。

＝＝時代と共に価値観やカッコ良さ、お洒落は変わるもの、いつまでも引きずらないことです。＝＝

なぜなら、例えば

スーツの発祥は英国、１９世紀までは燕尾服を着ていた貴族が１８００年代中期に快適に過ごすために考案したのがラウンジコート、ラウンジスーツ（くつろぐためのスーツ）当時の流行エレガントであった貴族が着用した４から５つボタンのスーツは現在着ている方は見ないです。⇒時代が違います。

さらに

映画００７の名優ショーン・コネリーからダニエル・クレイグまでカッコ良さ、価値観、スタイル、お洒落は時代と共に変わりました。クラシック、クラシック回帰も時代と共に変わり、こんにちまで少しづつ変化しています。

カッコいいファッショニスタの現在の特徴は時代遅れの服を着ないコーデしない、現在のトレンドを理解し意識しているからこそお洒落に見えます。

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よく、オーダースーツに流行なんてないよと言いますが！

実際どうでしょう？

１９９０年代から続きましたスリムフィットの時代は、店員さんがスリムフィットのスーツを自ら着て、お客様へご提案、結果老若男女がビジネスに着用しました。

流石に平成は、ある程度体にフィットしたご提案はあっても過去の〇〇年代風ファッション例えばベルボトムや８０年代のソフトスーツなど時代のトレンドと大きくかけ離れたスーツのご提案をしている会社様は見なかったですよね。

昨今も２１世紀のフィルターを通したファッションのご提案ではなかったでしょうか？

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・ファッションもある意味フルーツと同じで鮮度がすべて！言い換えると新しいか？古いか？

平成のスリムフィット、ボディコンシャスのスーツは１９９０年代前半から流行りました流行ものでした。

トレンドは永遠には続きません。時代と共に価値観やカッコ良さお洒落は変わるもの

・どこへ行っても類似品だらけ、この時点で１つの流れは終わっています。

・今後も過去のようにそれを着て、はくことが本当に素敵と判断されるのか？お洒落なのか？否か？見直す必要がございます。

令和は、スーツ業界が活性されるときではないでしょうか⁉

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前置きが長くなりました。

スーツ４０年史

ここで１０年ごとに過去を振り返ってみましょう。

Back in time

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１０年スパンでみたトレンドの流れとは？

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１９７０～８０年代は？

この時代は、様々な発想クリエイトの時代でした。

特筆すべきは２つございます。

①映画１９７８年公開のSaturday Night Fever サタデー・ナイト・フィーバーで主演のジョン・トラボルタが着る白のスリーピース（ジャケットとパンツはややジャストサイズ）にシャツはオープンカラーでジャケットの襟の上にシャツの襟を出し、パンツはフレアー細いシルエットですがヒザから裾へ向かって広がった当時はラッパと呼びました（ベルボトム）当時の若年層の間で大流行しました。

YSLイブ・サン・ローランのフレアパンツは伝説。

カジュアルも時代が反逆、若年層はリーバイスの６４６ベルボトムや５１７ブーツカットのジーンズをはきました。

１９７０年代の特徴はフレアパンツが大流行し、この時代の映画が物語っています。

②次に多数のアメリカ映画で着用された大御所ジョルジオ・アルマーニのスーツです。

１９８０年公開のアメリカ映画American Gigoloアメリカン・ジゴロで登場するリチャード・ギアの着るアルマーニのスーツが全世界で注目を浴びました。

７０年代後半はソフトスーツ、これまでの伝統的な構築的なスーツである概念ではなくスーツ革命を起こしたモード界の帝王、巨匠アルマーニ。

その特徴とは？

・ソフトスーツ

・ソフトシャツというカテゴリーが誕生しました。

これまでのスーツと言えばパットや副芯材を入れ構築的なスーツがメインでしたが真逆のソフトスーツの時代へ

その特徴は、自由、ファッショナブル、着やすく、薄いパット、柔らかい素材、ワイドシルエット、肩幅が広く、全体的に大きくゆったりした丈の長い上着にクリースなしタック付のパンツで全体がゆったりしたノッチドラペルのダブルブレストのスーツが流行りました。

その後、革命と言えるアンコンを定着させたのもジョルジオ・アルマーニ。

ここから真逆の新しい時代がスタートしました。

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１９８０年代は？

１）パリコレ

日本のDCブランド、モードの絶頂期でした。

一言で言うと刺激的で強い個性の時代

１）コムデ・ギャルソン・オムプリュス（黒・紺のゆったりしたシングル３釦の芸術的なデザインモノ）

２）ヨージ・ヤマモト・プールオム（黒・紺のオーバーサイズのシングル３釦の芸術的なデザインモノ）

３）ジャン・ポール・ゴルチェ（ワイルドショルダーに強いウェストシェイプの芸術的なデザインモノジャケットにスリムパンツ）

パリコレ御三家の時代

他デザイナーズブランドの時代が到来

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２）ミラノ

３G

ミラノでは、頭文字をとって３Gといわれ

ジョルジオ・アルマーニ

ジャンフランコ・フェレ

ジャンニ・ヴェルサーチ

が世界で絶賛。

ビジネススーツの新たな時代、方向性を築き上げたミラノの御三家。

この時代、当方は上記パリコレ御三家、ミラノ御三家が共に大好きで、購入していました。

ここまでは、今までに無い価値観が特徴でした。

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ティーン若者の街原宿竹下通りでは

フライトジャケットMA-１に黒のジョッパーズ、腰には白黑のボーダーのロングTをまきスポーツブランドのスニーカーファッションが制服のように流行りました。

一方では本格的なアメカジビンテージ古着もトレンドに!!

アメカジ渋谷のバックドロップは伝説のショップ。

当方この時代原宿下通り中央に位置した地下のショップCrazy Catの店長としてまだ２０歳でした。

ヨーロピアンのデザイン物の服を中心に展開。当時ビルボードチャートで大ヒットしたアルバム、イリミネーターで有名なアメリカンROCKのZZトップや若いころのボンジョビが来店され店内のディスプレーの板に直筆でサインをいただきました。

原宿の記憶が蘇ります。

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１９９０年代は？

１）コンサバ、リアルクローズ

８０年代とは真逆のシンプルこそがすべて

コンサバティブ（保守的、無難）やリアルクローズ（現実的な服）をスローガンに新たな価値観の時代が到来

何といっても男子は誰もがロン毛でした。

ボディコンシャスの時代へ、ここから真逆へと時代が動きました。

当時のエピソード

１９９０年代前半は、まだまだ長く大きくワイルドショルダーの上着、パンツは太く長い上下ダボダボのスーツを着ている方が多く、当時の映画からも確認できます。

１９９０年前半はソフトスーツからボディコンシャススーツへの転換期でした。

そのため細いスーツを着ていると、女性からの意見はジャケットとパンツ丈がツンツルでダサくて変、パンツのお尻がパンパンで気持ち悪いといわれる時代でした。

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２）大御所ラグジュアリーブランドの若返り

プラダはミウッチャが手がけるポコノ、各ストレッチ素材

グッチはトム・フォードがディレクターに就任、ニューラインのバンブーやビットモカシンローファー、各種Gバックルベルトから美しく洗練されたセクシーなスーツとシャツまで!!

まさにトータルでカッコ良く、新しい血が入ることで活性され物凄いインパクトでした。

こちらの２大ブランドによりスリムフィット、タイトフィット、ボディコンシャスの時代へ突入。今後のビジネススーツの方向性が導かれました。

１９９０年代初頭、当時プラダとグッチ共に直営店がメンズコレクションラインを展開していない時に当時在職していた新宿のセレクトショップで展開を提案、上司から売れないと言われ猛反対却下されましたが、しかし頭のかたい上司を数日かけて説得しトータルでバイイング、結果なんとバブルの時よりかつてない売り上げ高を誇りました。

いい思い出です。

両ブランドの成功をきっかけに若返りの老舗ブランドが続々と….

※現在PRADAは２０２０からRaf Simonsラフ・シモンズが加わり、Miuccia Pradaミウッチャ・プラダと共にクリエイティブ・ディレクターを就任、更に注目度の高いラグジュアリーブランドとなりました。

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平成のスリムフィットスーツの仕掛け人はラグジュアリーブランドだった！！

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３）ファッション業界に特に大きな影響力を持つ世界４都市４大コレクションとは？

コレクションとは年に２回行われる新作を発表するファッションショーを意味します。

その中でも

①世界規模で１番のコレクションはパリコレ

特徴はその年のファッションの傾向を決定づける有数のラグジュアリー、デザイナーズブランドが新作を発表し全世界の注目度信頼はとても高いとされています。

②ミラノコレ

特徴はイタリアミラノで行われターゲットが高めの高級ブランドが多い

③ニューヨークコレクション

特徴はコンサバ、リアルクローズの傾向ブランドが多い

④ロンドンコレクション

特徴はストリートファッション若者をターゲットにしたブランドが多い

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４）クラシコイタリア

９０年代クラシコ・イタリア（クラシック）スーツの世界では、ブリオーニ、キートン、アットリーニ、ヴェルベスト、イザイアが人気でした。

よく誤解があるのですが、クラシコ・イタリアについて深堀していきましょう。

クラシコ・イタリアとは？

こういうディテールや見た目がクラシコ・イタリアという事ではなく、クラシコ・イタリアとはクラシコ教会を指します。

ではさらに深堀していきましょう。

クラシコ・イタリア協会とは、フィレンツェが本拠地の伝統的既製服縫製業界組合。

１９８６年ダウンジャケットで有名なヘルノのジュゼッペ・マレンツィにより古典的伝統的な縫製技術を持つ縫製会社で結成されました。

そこで作られた商品の傾向を一まとめにしてクラシコ・イタリアと呼びます。

協会には、ルイジ・ボレリやイザイア、キートンなどそうそうたるメンバーが集結。

協会の目的とは？

１）ハイ・クオリティのモノづくり
２）アルティジャーノ（職人）の技術を継承すること
３）代々受け継がれてきたイタリアのクラシック・エレガンスを後世に残すこと

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５）９０年代スーツの特徴

当時のトレンド、スーツの着こなし、その特徴とは?

細身の３ツ釦ジャケット

ハイゴージ

サイドベンツ

細いノータックのテーパードパンツ

ワイドスプレッドシャツ

スクエアトウのシューズ

時計はロレックスのデイトナ、サブマリーナデイト、スピードマスター、現在人気のウブロはこの時代３０万円くらいからあり、スポーツやダイバー系の流れからカルチェのタンクなどの四角スクエアの時代へシフト、フランクミュラーがトレンドに、当方はロレックスサブマリーナデイトとウブロを交互で使用していました。

BAGはヴィトンやエルメスのトートサックプラなど

プラダの各ナイロンBAG

更にカジュアルにはボディバッグのはしりヴィトンのガンジュが売れ筋人気でした。

女性はプラダのリュックとエルメスのフールトゥ

ヘアースタイルはロン毛、表参道や青山のSHIMAが最高でした。

以上こうした流れが、ある意味シャワー効果として結果、既製品の量販店までモドキ類似品でいっぱいになりました。

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６）２つボタンスーツの登場

９０年代前半、中期から

グッチやドイツのジルサンダーなど、シングル２ツボタン、センターベントのスーツが出始まりました。

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その他９０年代の風潮とは？

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７）世界が絶賛９０年代最高のデザイナーズとは？

ドルチェ＆ガッバーナ

１９９０年当方は東証一部上場のアパレル企業当時バーニーズ新宿店隣の新宿のセレクトショップシャリバリ新宿店で日本では一番早くドルガバのメンズとレディースを扱い販売していました。

半袖Tシャツ１枚９万円、ネクタイで３０,０００円と当時３０年前としては高額ブランドでしたが、反響は大きくよく売れました。

ドルガバはビジネススーツにも少なからず影響を与えた存在です。

改めてドルチェ＆ガッバーナとは？

シチリア出身のドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナ創立のドルチェ＆ガッバーナはシチリア・ルックやアンコンやジョッパーズ、ベスト等、毎シーズン違う発想も新鮮でした。

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８）ルイ・ヴィトンのモノグラム誕生１００周年

マーク・ジェイコブスによるルイ・ヴィトンのプレタポルテも最高でした。

１９９６年モノグラム誕生１００周年を祝い、７人のデザイナーが手掛けた今となっては激レアなBAGが世界７都市で販売されました。

１）シビラ（リュックに傘がついたタイプ）

２）マノロ・ブラニック（シューズケース）

３）アイザック・ミズラヒ（ビニールトートバッグ）

４）ロメオ・ジリ（ワンショルダーバッグ）

５）アズディン・アライヤ（ヒョウ柄をあしらったハンドバッグ）

６）ヘルムート・ラング（レコード用ハードケース）

７）ヴィヴィアン・ウェストウッド（サック・フォ・キュ、カーブしたデザインが特徴のヒップバッグ）

以上７型、歴史に残る激レアなウィメンズBAG

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９）新進デザイナー

mode系デザイナーズで最高のブランドは？

アントワープ出身の

１）メゾン・マルジェラ（マルタン・マルジェラ）

２）アン・ドゥムエルメステール

３）ドリス・ヴァン・ノッテン

４）ダーク・ビッケンバーグはこれぞデザイナーズという存在。

マルジェラの芸術的なセットアップや独特のレザーライダースジャケット

ビッケンバーグのシューズ

ドリスのアンコンジャケットを当時着ていたことを思い出します。

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１０）ウラハラ

若者には裏原（裏原宿）渋谷区神宮前から千駄ヶ谷一帯、特に原宿通りキャットストリートのエリアで若者文化の歴史が新宿⇒渋谷区へ正確には原宿、表参道、代官山、裏原宿へと変化しました。

なかでも１９９３年頃からのアンダーカバーは伝説のブランド。

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一方でデザインモノや大きいたっぷりした服は衰退へ

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２０００年代は？

２０００年以降は引き続きスリムですが…

混沌とした時代、多様性、着る側が好きなものを好きなようにチョイスする時代

ヘアースタイルはロン毛から真逆のベリーショートまたはショートへ

１）ピタピタパツパツのジャケットやパンツがビジネスにも定着

特に２０００年代初頭はピタピタパツパツ系のエディ・スリマンの手がける特徴はミニマム、ショート、トム・ブラウンのショート丈の段返りなど、

センターベント、スキニータイプのスリムのパンツをノークッション短めにはくスタイルが定着しました。細さと短さを攻めて攻めた時代です。

この時代のシャツはカッタウェイやホリゾンタル、靴はブラウンが流行りました。

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この時代のビジネススーツの主流イタリア仕立て

イタリアは３つの仕立てがあります。

①ミネラーゼスタイル（イタリア北部ミラノ）

コンケープショルダー、構築的な英国風、ミラノは銀行が多く堅く堅実な身なりが重要、英国のスーツとの違いは柔らかい着心地。

②フロレンティーンスタイル（イタリア中部花の都フィレンツェ発祥）

アメリカンタイプ、フロントダーツナシ、Liverano＆Liveranoは有名です。

③ナポリ仕立て（イタリア南部温暖なナポリ）

平成の主流ナポリ仕立て

特徴は？

軽く、ハイゴージ、ワイドラペル、ベリード、段返り、アンコン、マニカカミーチャ、バルカポケット、パッチポケット、大見返し。

スーツはイギリス発祥ビスポーク、既製服はアメリカというように少なからずイタリアも英国やアメリカら影響を受けているようです。

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アンコン

２）ビジネスで着るアンコンの定着

一方ではアンコンは９０年代からプレタポルテ人気有名ブランドから出ていましたが、ナポリ仕立ての仕事用としてのアンコンストラクテッド、（芯もパットナシ、非構築なという意味）

そしてマニカカミーチャ（イタリア語でマニカは袖、カミ―チャはシャツ、袖付けがギャザーのようにイセ込むことでシャツを着たような感じの着心地）は、この頃から注目されました。

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【平成のスリムフィットスーツの仕掛け人はラグジュアリーブランドだった！！】

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それぞれ、各その時代のコンテンポラリーでした。

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２０１０年代は？

ラグジュアリーブランドのスーツが１着５０万円台から、対してPitti Uomoでは１着１０万円台から購入できるタリアトーレTagliatoreとラルディーニLardiniが日本で大人気！

ハイブランドではなく、ミドルブランド人気が爆発

 

１）クラシック回帰

サスティナビリティ（意味は持続可能性ではなく長年着続けれて価値が下がらず自然に優しい天然素材）

それらの特徴は

１）細さではなく

２）前半はアンコンや薄い芯を使用した仕立て、いわゆるナポリ仕立てのジャケット、スーツまでもがアンコン一辺倒ななか、英国調の構築的なダブルスーツが見直され

３）プリーツ（タック付）テーパードパンツが主流に

４）ジャケットは広めラペル、サイドベンツが共通

①シングル段返り

②スリーピースでは襟付きダブルのベスト

③ダブルスーツ６×２つがけが主流に

５）ピンホールやタブカラー、セミワイドのシャツ

６）短期間で使い捨てではない、上質な天然素材

７）ベルテッドコート

上記の流れは２０１０年初期頃から注目され、２０１５年頃から各ファッション雑誌でも大きく特集が組まれています。映画や海外人気ドラマでも良くお見かけしました。

バラエティ番組で出演されている、男女を問わず、特に若い世代の人気俳優さんの着用スーツは、既にスリムフィットではなく、適度なゆとりのあるスーツでした。

７）ここから時代が真逆へと変化しました。

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過去の映画で見るスーツスタイル、第一印象は古めかしいと感じ！

着るアイテムは同じなのに年代ごとに印象がまるで違います。

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２）オーダースーツの場合、ご自身がありのままのカタチとして現れるのがオーダースーツではないでしょうか。

スーツをカッコ良く着こなすにはボディメイク？

スーツは破けたり、見た目の消耗が無ければ着続けることができます。

しかしそれは体型維持ができることが前提です。

筋トレも効果的です。

筋トレを行う目的は、ボディビル（筋肉の厚み）をつけるのではなく、見た目はやせて見えること。

ご身長１７５ｃｍ前後の方をを例にしてみましょう。

１）身体が細く見えるように走って走ることで脂肪を燃焼させるのが初めの基礎です。

目標は体重６１.２３キロ以下のライト級のボクサー

簡潔に既製服のドロップ８を目標に、ドロップとは『バスト－お腹周り÷２＝８』を指します。

２）パンツウエスト７６から７８㎝を目標に腹筋の強化

３）逆三角形を表す背筋の強化

やるからには徹底的に、この３点を重点的に鍛えましょう。

当方も３０年筋トレをしています。コロナ以降、正直太り気味ですがパンツウェストは７８ｃｍを現在もキープ、直近の既成パンツのウェストは７６ｃｍを購入。

肩幅４９ｃｍですので既成服はパンツを除いてコート、ジャケットやシャツはオーダーしか合いません。

筋トレをやり始めましたら続けることです。

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２０２０年代は？

ストリート・ファッションの終息、引き続きクラシック回帰

１）オーバーサイズ

どの時代もビジネススーツの着こなしには原理原則があります。ルール基本を踏まえた上で解説させていただきます。

２０１０年代から世界の流れはメンズ・ウィメンズ共にオーバーサイズうを中心としたスーツがトレンドです。

オーバーサイズというと体の上で泳ぐような体に合っていない８０年代のソフトスーツのイメージを連想し思い浮かべます。

しかしエルメス、グッチ、プラダ、ディオール、ステラ・マッカートニー、ルイ・ヴィトン、マルニ、フェンディ、アレックス・マリンズ、ロエベ、ヴェトモン、AMI PARISなどのスーツを見ると、以前はぱっとしない８０年代の映画やドラマに登場するお父さんのスーツ姿を思い浮かべますが、その時代を知らない若者は勿論のこと知っている当方世代も今のオーバーサイズスーツが魅力的に見えてきます。

よく誤解があるのですが、オーバーサイズとは、過去８０年代の長く大きすぎるスーツを指すのではなく、肩巾や袖丈、ウェストは適切なサイズに、パンツの股下レングスもハーフクッションというルーズフィットといったニュアンスです。

かつての体に張り付くようなピタピタパツパツなスーツと比較してゆったりしたサイズ感、機能的で快適で上品へと世界のトレンドが変化しました。

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２）スーツの二極化？

２０２０年コロナによりスーツの二極化を迎え

１）従来のスーツ（クラシックスタイル）スーツを着るルール基本を理解したうえでオーソドックススタイルのなかに自分らしさを加えた信用と安心感を人に与えるスタイル

２）コロナ以降、出社せずに在宅勤務によりカジュアルなジャケパン（スポーティーかつリラックスできるセットアップ）にリュック

働く環境装い方の大きな変化に伴い二極化しました。

＝＝着用するスーツによりご自身の気分も変化、人に与える印象も変わります。＝＝

 

 

 

 

 

 

 

 

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３）現代のコーディネートを深堀していきましょう。

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・ ヘアースタイル

ショート、ミディアム

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・ 流行色

ファッションの権威、一番信頼できる情報として、以前当ブログでご紹介いたしました

１）国際流行色委員会

２）パントーン

３）そしてパリ・ミラノコレクションにて新作を発表する大御所のラグジュアリーブランドから共通したメッセージが全世界へ発信されます。

詳細は過去のブログ『２０２４年流行色パントーン＆JAFCAとは？ファッションは色からトレンドが決まる！徹底解説をご覧ください。

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・素材

サスティナビリティ（意味は持続可能性ではなく長年着続けれて価値が下がらず自然に優しい素材）天然素材を指します。

スーツ素材は現在も高価で高級感のある素材とは＝艶があること。

昔々８０年代大好きであったジャンニ・ヴェルサーチのハイエンドスーツの素材はその当時も光沢のある素材でした。

逆のご意見も！

最近ある企業の社長様がスーツ素材は艶が無い方が品よく見えると仰っていました。

例えばシルク１００％のスーツ生地でもマットな素材も存在します。色々な商品を購入し、ご覧になられた方は、そう仰います。

元々英国の有名生地ブランドは光沢が無い生地が多く、しかし世代交代などをえて現在はイタリアの良さが認められ、英国有名ブランド、例えばダンヒルの生地はほぼイタリア製、スキャバルも光沢のあるイタリア製の生地も多くなりました。

ウールで表現した独特の艶はとても美しくステイタスであり少なくとも今までは憧れでは？

艶について今後変化の予感が！！

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４） ２０２４年現代のスーツ

 

 

 

 

 

 

 

 

いつの時代も普遍的といえるビジネスで実用的な色となりますと国際的な２色ネイビーとチャコールグレーの無地が基本です。

コーディネートパターンもいろいろと楽しめます。

大事なことは現在のディテールとサイズ感です。

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５）この１０年格子柄のスーツやジャケットが定着しました。

 

 

 

 

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・シルエットは、平成までは上下ともにゆとり量を極限に減らし、できるだけ細く短くすることに執着していましたが、令和では影を潜め、現在では“適度なゆとりのあるスーツ”　ここがポイントです。時代は変わりました。

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６）今のスーツのサイズ感とは？

上着ジャケット

１）ややローゴージ衿巾は広め

２）肩はジャストサイズでパット入り

３）前ボタンをとめた際に引きシワが出ない程度のウェストシェイプ

４）着丈はお尻ギリギリ、または隠れる長さ

パンツ

５）１～２プリーツ（タック）が主流

６）股上は深め

７）太腿（ワタリ）はゆるめ

８）パンツ丈（股下）は立った状態でソックスが見えない長さ

かつてピタピタパツパツなスーツが人気でしたが現在では影を潜め、令和では適度にゆとりのある落ち着いた雰囲気のスーツが世界的に主流です。

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７）ディテールは、３ボタン段返りとダブル６×２の２タイプが世界的な傾向です。

ジャケットの衿巾やゴージ、釦位置の高さウェストのしぼり具合や肩幅の大きさ股上の深さが以前とは違います。

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・ジャケットは引き続きややゴージの低いアンコンが多いです。

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・ シャツ

 

 

 

 

 

ヨーロッパではフォーマルに白、ビジネスに淡いブルーが鉄板。

現在も普遍的でありますビジネスシャツの色は白または淡いブルー色、柄ものは画像のネイビーロンドンストライプ、衿型はセミワイド、タブカラーともう１点はピンホールがお勧めです。

素材は綿１００％のブロードを！

シャツのルーツは麻、しかし高価なため１８世紀英国ではやがてインドからコットンを輸入し生産し、こんにちに至りました。

実は綿１００％衣料品では一番生産量が多く丈夫です。

特徴は保湿性、防署性に優れ、水分が蒸発する際に熱を奪います。特に湿った状態に強いため洗濯に強く夏場に本領発揮します。

夏場高温多湿の関東で過ごすには、汗も吸い取り快適です。また冬場も着た瞬間冷っとしない優れた綿１００％が春夏秋冬のマストアイテムといえます。

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・ パンツ

 

 

 

 

 

 

 

 

ピタピタパツパツのパンツは、さすがに過去形となりました。

令和、昨今は１タック～２タックのテーパードが主流です。裾幅１９から２１ｃｍ。

２０１９年頃には若者に人気の渋谷へ行くとみんなタックパンツでした。現在のセレクトショップも１タック～２タックパンツが主流です。

スラックス、テーパード、フレアー、ジーンズすべてワイドシルエットが現在の主流です。

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【平成のスリムフィットスーツの仕掛け人はラグジュアリーブランドだった！！】

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８）ラグジュアリーブランド現在の傾向は？

①エルメス（ヴェロニク・ニシャニアン、メンズのデザイナー）上品な世界最高の有名ブランド

②ディオール（キム・ジョーンズ）現在全世界で最も売れているラグジュアリーブランド

９０年代スリムフィットの仕掛け人プラダもグッチもコレクション、雑誌等ご覧いただきますとゆったりしたスーツの提案となっています。

上記のプレタポルテで発表されているスーツはタック付き、またはルーズフィットのパンツです。
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９）トレンドがオーダーとどのように結びついたのか？

かつて定着しましたスリムフィットのボディコンシャスの流行も一時代を築く一流ラグジュアリーブランドのクリエイター、デザイナーの提案で、最終的に量販店まで拡大し世界的なマスアイテムとなりました。

ある意味シャワー効果とも言えます。

しかしトレンドの仕掛け人であります現在の一流ラグジュアリーブランドは、ゆるいスーツやジャケット、パンツの提案ばかりです。

現在も過去もトレンドは全世界が注目するラグジュアリーブランドから全世界へ発信され、やがてシャワー効果として量販店まで定着していきます。

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２０００年のところで解説させて頂きました、

１０）イタリアナポリ仕立て

さすがに、現在人気のアットリーニ、Stile  Latinoを見ても昨今はナポリ仕立ての特徴であるアンコンジャケットはあってもスーツのディテールでは軽さ、ハイゴージ、ワイドラペル、ベリード、段返り、アンコン、マニカカミーチャ、バルカポケット、パッチポケット、大見返し、いわゆるナポリフルセットスーツは見かけなくなり、１０年前と比較し、それを着ていればお洒落な時代ではなくなりました。

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１１） シューズ

今後靴を選ぶ際、何を基準に選べばいいの？

靴は短期間で使い捨てではなく

靴の良さ＝寿命を決定づける要素とは革質と手間のかかる製法技術グッドイヤーです。

革靴が本業である靴ブランドの良い靴を購入し直しながらはき続けることをお勧めします。

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具体的に何をチョイスすればいいの？

先のとがったロングノーズや過剰な装飾の靴はNG、ラウンドトウでショートノーズ気味のお靴を選びましょう。

①内羽根ストレートチップ＝キャップトウ

つま先が横一文字にハギ、縫い目がある、ビジネス及びフォーマルシューズ。

②内羽根のプレーントウ

内羽根ストレートチップと同格以上の靴、ホールカット

③外羽根プレーントウ、少々カジュアル好きな方には外羽根プレーントウ、ジャケパン向きです。

外羽根（ブラッチャー）レースステイが外側に出ている構造のお靴があります。

ドイツの軍人（ゲプハルト・レべレヒト・フォン・ブリュッヘル）が１８００年代に考案し軍靴として採用されました。

着脱が容易にでき実用性、フィット感を実現。こちらはクールビズなどジャケットスタイルにお勧めです。

（フォーマル式典には向きません）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ダービーシューズとオックスフォードって何のこと？

専門的にわかりやすく深堀り解説していきましょう。

ダービーシューズ＝外羽根＝ブラッチャー（全て同じ意味）

ダービーシューズとは？

諸説あり、英国でこう呼ばれ、競馬のゲートにヒモを通す羽根が似ている説。１４代ダービー伯爵用に造られた説。

外羽根とは？

ヒモを通す羽根が甲に乗りかぶさるようにして上から縫い合わせたタイプ。

ジャケットやブレザーカジュアルな装い向きです。

ブラッチャーとは？

米国でこう呼ばれます。

ドイツの軍人（ゲファルト・レーバレヒト・フォン・ブラヘヘル）が１８００年代に考案し軍靴として採用されました。着脱が容易にでき実用性、フィット感を実現。

オックスフォード＝内羽根＝バルモラル（コチラも諸説ありますが．．．）

オックスフォードとは？

オックスフォード大学の学生がはいていた内羽根靴の総称。

内羽根とは？

紐を通す羽根と甲が一体化

バルモラルとは？

１８００年代英国王室のアルバート公が考案しました。

バルモラルと呼び、アルバート公が持つスコットランドのバルモラル城が由来。

つま先から甲のステッチが踵まである内羽根を指す説。

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靴のお色

お色はイタリア系は圧倒的にブラウンですが、スーツ発祥の英国ではブラックが基本です。

英国では茶はカントリーといい貴族が休日郊外で乗馬を楽しむカジュアル用のお靴です。

現在のビジネスシューズは黒のラウンドトウ、レースアップ（ヒモ）が基本です。

長期にわたり流行りました特に明るいブラウン系は平成の流行りもの、過剰に出回りデフレ現象により少しづつ衰退していくでしょう。

またパンツがスリム主流時はロングノーズでしたが、タック付きやワイドパンツにはラウンドトウのショートノーズのお靴が合います。

お洒落は足元から、靴を見ればどれだけ服に気を使っているか！実は靴の状態を見られています。

ホテルやレストラン他では服や時計よりも靴が見られていますので、気を使いたいところです。

＝＝靴の状態を見られています。＝＝

たとえ履いているお靴がジョンロブやエドワードグリーンであっても、見た目のダミージや履いた深いシワや変色、傷は消えませんので著しく劣化していないか？

チェックが必要です。

また、お取引先では、仕事にも気遣いのできないダメな人と見た目で（メタビアンの法則）判断されがちです。

むしろジョンロブやエドワードグリーンでなくても深いシワのない新しいきれいな磨き上げられた靴のほうが人に与える印象は良く、今後靴を購入の際は、ご自身の足の特徴サイズに合う革靴をシューフィッターがいる信頼できる環境でのショップで良い靴を購入しましょう。

その後エイジングです。

カーフ素材で深いシワのない磨き上げたピカピカな光沢のあるエレガントな靴で気分を高めてみてはいかがでしょか！

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１２）BAG

BAGをもつ目的は？ビジネス？プライベート？何が目的なのかを明確に！！

本来ビジネスBAGとは置いたときに自立する黒またはダークブラウンのシングルハンドル、革製品が基本です。

しかし

リュック/バックパック

令和は合理的にビジネスにリュックもあたりまえ！

２０２０年前後のある統計によると全体の４０％前後リュックの方がいらっしゃるというデータが、今後数年で更に需要が高まり成長すると予測されているようです。

リモートワーク他、今後の動向としてデザインは快適性重視、多機能、セキュリティ強化の機能など、昨今は急増した旅行などにより市場の拡大が見込まれると予想されます。

ビジネスで急増したバックパックその理由はマンネリですが、歩きスマホの際両手が開くから

当方もレザーのスクエアタイプを持っています。しかし最近は背負わなくなりました。

理由は利便性ではなく、せっかく体に合うオーダースーツを着ているのだからルックスをとりたいからです。

※スポーツやアウトドアメーカーの化学繊維リュックがNGの理由は？

スーツ用に開発された商品ではなく出自、使用する目的が違います。

スーツのお色や素材を考慮

喪服や黒無地、紺無地、チャコールグレー無地のフォーマル度が高いスーツ、そしてクールビズでの喪服のような黒無地、紺無地、チャコールグレー無地等のフォーマル度の高いお色であるスラックスには不向きです。

あくまでもリュックはカジュアル化した装いですので、もう少しカジュアルな素材、春夏はコットンや麻、秋冬はフラノやツイード、チェック柄のアンコンジャケパンに良く合います。

きちんとした場所に着るきちんとした服がフォーマル度が高いスーツではないでしょうか？

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次にマスアイテム

リュック（タイプ別）について深堀りしていきましょう。

１）rucksackリュックサック（ルックザック）はドイツ語です。ruckとは背負うを意味し、sackとは袋、背中袋を意味します。

２）backpackバックパックは１９５０年代アメリカのカリフォルニアにてKelty社のディック・ケルティが考案した旅行を目的とした背負う大型バッグの総称です。

３）day packデイパックは１ Day、気軽な日帰り旅行やハイキング用として誕生。その後アメリカの学生が学生鞄として愛用。カジュアルな装いに適した普段使いの小型軽量バッグの総称です。

３つとも共通しているのは背負うバッグを指します。

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リュックの注意点

スーツはリュックを背負うことを想定して作っていないため、リュックを背負うことでスーツ上下ともにダメージを負い短期間で寿命を縮める原因となります。

摩擦の熱により毛玉になり、スーツ生地が薄くなり、やがて穴が開いてきます。スーツ上下共に傷みます。（こういった症状によるお客様のご相談が多数ございますので再度見直しが必要です。）スーツが短期間で傷み型崩れ最終的に廃棄の原因となります。（また営業で取引先の会社様にリュックを持っていけません。）

安全かつ、スマートな印象を損なわないようにするには、スーツに背負う目的として開発された商品、例えばTUMIのリュックを推奨します。ご購入の際スーツにダメージを負わないかご確認ください。

スーツにスポーツブランドやアウトドアブランドのナイロンリュック、大型のバックパック、デイパックはあり？

＝＝NG＝＝

スポーツブランドやアウトドアブランドのナイロンリュックは、もともと仕事用に作られた商品ではなく、出自がアウトドアや登山、スポーツ用を目的として発売されている商品であり持つ目的が違います。

自転車はNG

スーツを着て自転車に乗るのもNG、スーツは自転車を乗ることを想定して作っていないため、早期に股に穴が開き著しく消耗します。パンツの股が数日でボロボロになります。

NGなスニーカーとは？

ジャケパンにはスポーツを目的としたスポーツブランドのスニーカーではなく、ロゴやマークナシの革のスニーカーを合わせましょう。

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・人は出会ってから３～５秒で第一印象が決まります。

・外見は企業イメージに直結といっても過言ではありません。正しい国際的なルール、マナ―、知識を身につけることが必要です。

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良い悪いは

お取引先や職場のお若い女性にスーツ、シューズ、BAGのジャッジをしてもらうのも良いのでは？

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１３）コートは膝下ロング丈、ボックスシルエットが国内のマストレンド。

クラシックなチェスターコート

ステンカラーコート

トレンチコート

その他コートの名称がつくアイテムは現在人気が低迷

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１４） 腕時計

腕時計はレザーベルトのドレスウオッチを！！（身に着ける目的はスポーツではなくスーツ、時計本体やベルトが薄いことが理想です）

時計マニアの方には？
オーテマピケのロイヤルオーク

パティックフィリップのカラトラバ

９６クンロクなど

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眼鏡

ギュパール（フランスヴィンテージのような日本のブランド）

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１５）海外の方はファッションとスタイルというキーワードをよく使います。

この二つについて深堀していきましょう

ファッションとは？

（服装の流行他、髪型、メイク、フレグランス、ミュージック、ライフスタイルも指す）＝現代情報、世の中にあるもの

スタイルとは？

（外観、思想による自分らしい表現法）＝自分でつくりあげていくもの

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１６）トレンドを語るうえで、SNSにより過去現在では大きく変化が起きました。

情報が多すぎて困惑という方も多いのでは、また個人の好みによる発信が多いのでは？

情報と言えば

以前はファッションの権威ともいえるヴォーグ編集長に耳を傾け

現在はユーチューバー一人一人に信者がいる時代です。

信頼できる情報を入手しましょう。

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１７）ビジネスで着るお色やアイテムは基本的に変わりません。

＝＝現在のディテールとサイズ感がすべて＝＝

１９９０年代初頭スリムフィットなボディコンシャスが出てから約３０年、ピタピタパツパツの登場から２０年、世界の時代を引っ張る大御所ラグジュアリーブランドはメンズ・ウィメンズ共に現在ではビッグシルエットとオーバーサイズの提案ばかりです。

こうして、スリムフィットなボディコンシャスから適度にゆとりを入れた落ち着いたシルエットのスーツの時代が定着しました。

過去も現在も流行が世の中を支配しています。

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１８）これからのスーツはサイズ感がすべて！

・サイズ感が重要です。

スリムフィットもゆとりのあるスーツもほどよい大きさ、長さです。一番重要なことは機能性あってのスーツですので、あまりに細過ぎ、短か過ぎ、

一方、BIGシルエットの時代に大き過ぎ、ロング丈長過ぎにこだわりますと、確実に時代遅れになります。

またあとでご調整や修理も困難であり不可となります。

・繰り返しますが程よいサイズ感です。

・フォーマルで着る黒礼服とビジネスで着るネイビーとチャコールグレーのスーツはドレスコードとTPOに応じて原理原則基本ルールをもとに着用するスーツです。

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１９）昨今のクラシックスタイル、トレンドをご自身で観察するには？

・既製服（つるし）のファストファッション量販店を見るのではなく、年に２回３月と９月に新宿の伊勢丹、有楽町の阪急メンズと同じく新宿３丁目と銀座４丁目の某有名専門店（B●A●S、S●I●S）を見に行かれると現在とこれからのビジネスにおけるクラシックスタイルの方向性がつかめます。

同じ既製服（つるし）の世界で販売員のスーツ姿、提案、展示しているスーツもシャツもこんなに双方で商品が違う、という事に気付かれることでしょう。

イメージをつかめたらarcでオーダーしましょう。

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２０）モードではクワイエットラグジュアリー

２０２３年秋冬から続くファッション用語、一言で言うと控えめな贅沢、有名ブランドのブランドロゴの商品ではなく、上質感にこだわったミニマルな服、富裕層セレブが身に着ける品格のあるラグジュアリーファッションの傾向をとらえるキーワード。

カッコいいファッショニスタの現在の特徴は時代遅れの服を着ないコーデしない、現在のトレンドを理解し意識しているからこそお洒落に見えます。

クラシック自体、カッコ良さも時代ごとに変わり、ブランドの大きなロゴなど歩く広告にならないことに注意です。

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２１）令和のストリートファションは？

お若い方に日本でも人気のデムナ・ヴァザリア（２０１５～現在までBALENCIAGバレンシアガのアーティスティック・ディレクター）この１０年確実に時代を変えた第一人者、他J.W.アンダーソン（２００８年ジョナサン・アンダーソンが設立したイギリスのファッションブランド）が２トップ、バレンシアガまたは似た商品をお探しになると良いでしょう。

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２２）２０２４年多様化したトレンドの一つとして

グランパコア、エクレクティック・グラン

海外の男女問わずジェンダー有名人の画像でも話題のレトロなおじいさんっぽいファッションに注目です。

特徴は？

イエロー、キャメル、カーキ、ベージュ、レッド、ブルー等の色を使い、ビッグサイズの格子や間隔の広いストライプ柄のアウターやシャツにジョッパーズタイプのパンツをアンクル、クロップ丈でコーデ。

ビッグサイズのシャツにタイトなニットベストそしてワイドパンツなど。

古着好きな方には好評です。

２３）フィレンツェスタイルとは？

令和注目の仕立て、それはフィレンツェスタイル

前ダーツナシ、細腹からフロントへ絞り込んだ２面体構造により立体的に仕上がります。サイドベンツ、ゴージ低めがこれからの傾向、薄いパット入り、ナシ。ワイドラペル

アメトラ好きな方には受け入れられるでしょう、時代がルーズフィットのため、様々な服が登場します。しかしヨーロピアンが好きな方にはイマイチではないでしょうか、趣を異します。

２４） ２０２４年はオフィスコア

２０２４年春夏から久しぶりの登場であるストライプのスーツに注目。

クラシック、 ベーシックビジネスウェアをオーバーサイズのジャケットでドレスダウン、かつてのタイドアップだけではない着方など、その他複合的な要素あり。

ストライプのスーツは過去長い間売れませんでした。

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OFFの日にカジュアルにコーデするアイテムは？

バレンシアガで注目されたダメージ系ジーンズ、この傾向は加速されマスアイテムではワイドシルエットのダメージブラックジーンズ。さらには様々なアイテムがダメージ加工である昨今。

パンツ全般に言えますが、現在もワイドシルエットが主流です。

アウターは本革ブルゾン（合皮いわゆるフェイクレザーもレザーと表現した店舗もありましたが、３月にJISにより本革でない商品は皮（革）レザーと言っては

いけないと定められ動物の皮革をなめした本皮だけがレザーまたは革（皮）表記と定義されました。

最近多く見かける（英）バブアーのシャツやジャケット

カジュアルスニーカーはアディダスやニューバランスが人気ですが業界ではうんざり、終焉傾向にあり

現在のマスアイテムは革靴へシフト傾向にあります。

ダメージによるグランジやワイルド、怖そうな印象のコーデではなく、きれいめの上品なカジュアルの提案も多いです。

終焉

スキニージーンズはだいぶ前に終焉。

革のライダースジャケット現在はNG

ストリートファッションの終焉

ショート丈コートもだいぶ前に終焉

あまりにクラシックなビジネスバッグ。

日本でダレスバッグなどを販売しているブランドの店員さんは、売上数字をとるためにリュックに力を入れると言っていました。

また当方の実体験としてダレスバッグを持ちコンビニへ行くと、なかなか今見ないデザインですよねというのが現在の率直な評価です。

クラシックタイプその他コートの名称がつくアイテムは全て人気が低迷しています。

上記は、今もそれが好きな方が着るといった感じでしょうか。

懐古主義にご注意

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まとめ

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よく、オーダースーツに流行なんてないよと言いますが！

実際どうでしょう？

１９９０年代から続きましたスリムフィットの時代は、スリムフィットのスーツを着てお客様へご提案、流石に現在ベルボトムや長すぎて大き過ぎるソフトスーツなど、その時代にマッチしていないスーツをご提案している会社様は見なかったですよね。

平成のスリムフィット、ボディコンシャスのスーツは１９９０年代前半から流行りました流行ものでした。

少し前のクラシック回帰も、紛れもない事実トレンド流行そのものでした。

現在のオーバーサイズのスーツも８０年代そのままではなく、クラシック回帰も古き良き時代のイタリヤやブリティッシュがそのまま現代に来ているのではなく、現代のフィルターを通しての２１世紀のスタイル、ディテール、サイズ感、素材、仕立てで支配されているという事です。

実際に９０年代流行しましたロン毛や〇〇年代の画像を見ると古めかしく感じると思います。

７０年代フレアパンツの時代

８０年代のソフトスーツの時代大きく長く太さに執着➡

９０年代から平成までのスリムフィットの時代➡真逆へと変化

２０００年代初期のさらに細さ短さに執着した時代

２０１０年代～オーバーサイズの時代➡真逆へと変化

共通していることは、各当時のトレンドとは異なる、それ以外のスーツをご希望される方は僅か数パーセントと言っても過言ではなかったでしょう。

わかりやすく言うと、その時代を象徴したスーツを老若男女が選び着ました。

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スーツ４０年史

いかがでしょうか？

・トレンドの転換期は真逆へと変化しました。

・トレンドの仕掛け人はラグジュアリーブランドでした。

・トレンドはシャワー効果、ラグジュアリーブランドが発表しました、もどきの商品を中心に既製品のファストファッション量販店、そしてオーダースーツまで紐付きました。

・コーデも時代錯誤にご注意！

・トレンドはこれからもラグジュアリーブランドから発信され２１世紀のフィルターを通したスタイル、ディテール、サイズ感、素材、仕立てで支配されているという事です。

・トレンドから長きに渡り親しまれ、愛された商品は定番へ（ジョンロブのウィリアム）など、しかし現在では同じダブルモンクでもチャペルの方が人気が高いです。

リーバイスの定番５０１、売れるのは５０１ではなく現在のモデルでした。

７０年代からのファッションとは？

それに限らず

各時代にセンセーショナルを巻き起こした風潮、文化、ファッションがすべてではないでしょうか？

スーツの発祥は英国、１９世紀までは燕尾服を着ていた貴族が１８００年代中期に快適に過ごすために考案したのがラウンジコート、別名ラウンジスーツ（くつろぐためのスーツ）当時の流行エレガントであった貴族が好んで着用した４から５つボタンのスーツは現在着ている方は見ないです。⇒時代が違います。

現在過去共にトレンドが世の中を支配しています。

現在では、え～っと思いますが、各時代その服を着ることで事実モテた時代です。

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流行色トレンドがどこでどのように決まるのか？

詳しくお知りになりたい方は過去のブログ

「２０２４年流行色パントーン＆ＪＡＦＣＡとは？ファッションは色からトレンドが決まる! 徹底解説』

をご覧ください。

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スーツの歴史について、勉強されたい方は

次の３冊がお勧めです。

キャリー・ブラックマン（メンズウェア１００年史）

ハーディー・エイミス（イギリスの紳士服）

片瀬平太（ナポリ仕立て奇跡のスーツ）

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